Город Сараево где находится?
Premiumtour71.ru

Туристический портал

Город Сараево где находится?

Сараево

Сараево (Босния и Герцеговина) – самая подробная информация о городе с фото. Главные достопримечательности Сараево с описанием, путеводители и карты.

Город Сараево (Босния и Герцеговина)

Сараево – столица Боснии и Герцеговины. Это город с древней историей, расположенный на стыке разных культур и религий в месте раскола могучей Римской империи на Западную и Восточную. Сараево имеет удивительную атмосферу смешивания католического Запада, православного Востока и мусульманского Юга. Это город, где на протяжении веков сосуществовали католики, православные, мусульмане и иудеи, что сформировало его богатое архитектурное разнообразие и космополитический характер.

География и климат

Сараево находится на западе Балканского полуострова в центральной части Боснии и Герцеговины. Город расположился в холмистой долине на берегах реки Миляцки в окружении живописных гор Динарского нагорья. Сараево имеет умеренно-континентальный климат с тёплым летом и прохладной зимой.

Сараево расположен в межгорной котловине, что отрицательно влияет на его экологическое состояние. Столица Боснии и Герцеговины считается одним из самых грязных городов Европы по качеству воздуха.

Практическая информация

  1. Население – 275 тысяч человек.
  2. Площадь – 141,5 км².
  3. Язык – боснийский, сербский, хорватский.
  4. Валюта – конвертируемая марка.
  5. Время – UTC +1, летом +2.
  6. Виза – не требуется для туристических поездок на срок до 30 дней.

История

Окрестности Сараево были заселены в глубокой древности. В период существования Римской империи здесь проходила важная античная дорога. В раннем Средневековье долину реки Миляцки заселили сербы. В 12 веке эти территории вошли в состав Боснийского королевства, которое было завоёвано османами в 15 столетии.

Официальной датой основания Сараево считается 1462 год. В 16 веке поселение получило статус города. Интересно, что это столетие также считается периодом расцвета Сараево. Город пришёл в упадок в конце 17 века в результате войн Османской империи с Австрией. Во второй половине 19 века и практически до начала Первой мировой войны Сараево было оккупировано Австро-Венгрией.

С 1918 года город являлся центром края Босния и Герцеговина в составе Югославии. В 1992 году в Сараево разгорелась жестокая Боснийская война, шрамы от которой до сих пор можно увидеть «на лице» города.

Сараево наиболее знаменит как место убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило поводом к Первой мировой войне.

Как добраться

Сараево имеет международный аэропорт с следующими направлениями: Любляна, Вена, Загреб, Кёльн, Белград, Мюнхен, Осло, Стокгольм. На автобусе в столицу Сербии и Черногории можно добраться из Подгорицы, Будвы, Сплита, Граца, Вены, Приштины, Белграда, Нови-сада.

Шопинг и покупки

Крупнейшие торговые центры Сараево – SCC, BBI, Alta и Importanne. Один из самых больших винных магазинов – Di Vina, расположенный недалеко от академии музыки (улица Josipa Stadlera, 10).

Еда и питье

Традиционные блюда боснийский (синоним балканской) кухни:

  • Бурек
  • Уштипки (похожи на жареные пирожки).
  • Пита (слоёный пирог с мясом или зеленью).
  • Роштиль (мясо на мангале).
  • Сач (мясо с овощами).
  • Чевапы (колбаски).
  • Чюфте или кёфте (тефтельки).
  • Клепе (напоминают пельмешки).

Достопримечательности

Сараево имеет красивый старый город с старинной османской архитектурой, узкими мощёными улочками и мечетями.

Башчаршия

Башчаршия – исторический торговый район с турецким колоритом, основанный в 15 столетии. В османский период этот базар являлся одним из крупнейших на Балканском полуострове, включающим 46 рынков и примерно 12 000 торговых лавок.

Мечеть Башчаршия

Мечеть Башчаршия – одно из самых красивых мусульманских религиозных сооружений в Сараево, построенное в первой половине 16 века.

Мечеть Али Паши

Мечеть Али Паши – мечеть в классическом османском стиле, построенная во второй половине 16 столетия.

Императорская мечеть

Императорская мечеть – самая старая мечеть в Сараево и одна из древнейших во всей Боснии и Герцеговине. Она была основана в конце 15 века османским султаном Мехмедом Завоевателем.

Мечеть Гази Хусрева Бея

Мечеть Гази Хусрева Бея – мусульманское религиозное сооружение 16 века, расположенное в центре Башчаршии. Является важным памятником османского периода.

Крытый рынок

Крытый рынок – средневековое торговое сооружение, построенное в 1540 году.

Старая часовая башня

Старая часовая башня была построена османами в 16 столетии. Имеет единственные в мире общественные часы, которые измеряют лунное время.

Кафедральный собор

Кафедральный собор – церковь в неоготическом стиле, построенная в конце 19 века. Её интерьер украшен красивыми фресками.

Приходская церковь Святой Матери

Приходская церковь Святой Матери – крупнейшая православная церковь Сараево, построенная в стиле необарокко в 1874 году.

Францисканская церковь

Францисканская церковь – единственная католическая церковь в Сараево, датируемая 1882 годом.

Латинский мост

Латинский мост впервые упоминается в 1541 году. Существующее сооружение датируется 1798 годом. Оригинальный мост был уничтожен наводнением. Это место известно тем, что здесь в 1914 году был убит Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийского престола.

Старая церковь

Старая церковь – одна из старейших христианских церквей Сараево, построенная в конце 18 столетия.

Вийчница (Ратуша)

Вийчница (Ратуша) – красивое административное здание конца 19 века, построенное в австрийский период.

Белая крепость

Белая крепость – османское фортификационное сооружение на вершине холма с фантастическим видом на Сараево. Самые старые части крепости датируются 14 – 15 столетиями.

Желтая крепость

Желтая крепость – оборонительное сооружение, построенное в 1729 году.

Мост Шехер-Шехая

Мост Шехер-Шехая – каменный мост через реку Миляцки, построенный в 19 веке.

Сараево

Содержание

Сараево — столица Боснии и Герцеговины. Это «балканский Иерусалим», место встречи ислама и христианства, востока и запада; город со сложной, противоречивой историей и не менее уникальным набором достопримечательностей, по количеству и разнообразию которых он легко поспорит с подавляющим большинством более крупных европейских столиц. Один из ключевых городов Балканского региона.

Понять [ править ]

История [ править ]

Сараево наиболее известен двумя, в равной степени трагическими обстоятельствами. 28 июня 1914 года сербские террористы убили здесь эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника австрийского престола, что послужило поводом к Первой Мировой войне, а в 1990-е гг. город почти четыре года находился в блокаде, ставшей самым страшным эпизодом не только Боснийской войны, но и всех вооружённых конфликтов второй половины XX века. Вначале, однако, ничто не предвещало беды. Сараево был основан в 1461 году наступавшими на Балканы турками, и название города, следовательно, турецкое — это славянская форма тюркского слова “сарай” (город).

Турецкие власти с самого начала рассматривали Сараево как столицу и отстраивали город соответствующе. Их усилия пошли прахом в конце XVII века, когда австрийская армия разрушила Сараево. С 1699 года столицу Боснии (в то время это был так называемый Боснийский эялет — провинция Османской империи) перенесли в Травник, но в 1850 году вернули на прежнее место. В период турецкого правления Сараево был крупнейшим городом на Балканах и одним из самых значительных городов Османской империи. С 1878 года фактический контроль над Боснией перешёл к Австро-Венгрии, что пошло Сараево только на пользу. Щедрая империя не жалела средств на обустройство своих региональных «представительств», поэтому рядом с одноэтажными мусульманскими «сараями» стали строить роскошные дома в духе австрийской сецессии, перемежая их зданиями в мавританском стиле, чем поддерживался восточный колорит. В 1885 году в Сараево был запущен первый в Австро-Венгрии трамвай — таким образом в империи тестировали технические новинки перед их внедрением в столице (в качестве же испытательного полигона для венского метро выступил Будапешт).

35 лет австрийского правления — период расцвета города, закончившийся печально известным Выстрелом в Сараево в июне 1914 года. Впрочем, сама Первая Мировая война обошла Сараево стороной, и город плавно перекочевал в состав Югославии, где стал столицей боснийского региона, после 1945 года — республики Боснии и Герцеговины. Вторая Мировая война была ознаменована немецкой оккупацией и депортацией живших в городе с самого его появления евреев-сефардов, бежавших в конце XV века от испанского преследования и нашедших себе приют в Османской империи. В остальном же Сараево не знал беды, и в социалистической Югославии чувствовал себя весьма вольготно, обзаведясь автомобильной промышленностью (в 1980-е гг. здесь собирали Volkswagen Golf), а также став городом зимней Олимпиады-1984.

Межнациональные противоречия дали о себе знать в начале 1990-х, когда от Югославии стали последовательно отделяться составлявшие её республики. В Боснии и Герцеговине этот процесс шёл особенно тяжело, поскольку половину населения составляли сербы, не хотевшие отделяться. Сараево быстро стал камнем преткновения и местом наиболее ожесточённой борьбы. В самом городе обосновались боснийцы — сторонники независимости, а сербы начали осаду, продолжавшуюся почти 4 года, с 5 апреля 1992 года до 29 февраля 1996 года — дольше, чем блокада Ленинграда. Хотя город не был полностью лишён продовольствия — его доставляли через находящийся под контролем миротворцев аэропорт, война тут шла самая настоящая. Очутившись в Сараеве, вы быстро поймёте, что при здешнем рельефе с окрестных холмов город простреливается насквозь. Число жертв блокады оценивается в 10 тысяч человек, и тот факт, что всё это происходило на глазах «миротворцев» в самом центре Европы, остаётся позорным пятном в истории ООН. Снятие блокады стало возможным только после того, как осенью 1995 года авиация НАТО вынудила сербские войска отойти от города. По итогам мирного урегулирования, Сараево оказался в составе федерации Боснии и Герцеговины, однако граница республики Српской проходит по самой окраине, и некоторые сербские поселения как бы отделены от города, хотя, как и всюду в стране, граница между боснийской и сербской частями не содержит ничего кроме скупых информационных табличек.

Современность [ править ]

После окончания Боснийской войны Сараево был полностью восстановлен и сейчас выглядит едва ли не лучше иных балканских столиц. Он также набирает популярность как одно из туристических направлений — пока на уровне своего региона, но притоку туристов со всего мира мешает, кажется, лишь относительно низкая транспортная доступность. Что же касается внутренней инфраструктуры, она в городе уже есть — от информационных табличек на достопримечательностях до широкого ассортимента мест питания и ночлега, а также достаточного знания местными жителями английского языка. Цены при этом всё ещё балканские, то есть Сараево заметно дешевле Загреба, не говоря про Любляну или хорватское побережье. Спешите увидеть его таким: восточный колорит отсюда никуда не денется, а вот западный лоск рано или поздно будет наведён. К слову, Сараево — одна из последних европейских столиц, куда с российским паспортом пока ещё можно ехать без визы.

Ориентация [ править ]

Сараево находится в ущелье Миляцки и потому вытянут вдоль реки. С запада на восток ущелье постепенно сужается. Центр, он же Старый город (Stari Grad), расположен в довольно узком месте, составляя 1.5 км в длину и не больше 400 метров в ширину. Он делится на две очень разные части — новую и старую, или христианскую и мусульманскую. Первая находится западнее и представляет собой прямоугольную сетку улиц, застроенных многоэтажными зданиями времён Австро-Венгрии. Мусульманская же часть, более известная как Башчаршия (Baščaršija), расположена восточнее, и это едва ли не единственный в Европе старый город восточного типа, по сути огромный базар, превращённый в очень колоритное, но вместе с тем совершенно цивилизованное скопление магазинчиков и кафе. За мусульманским центром начинаются не менее колоритные предместья с лепящимися на крутых склонах домиками и мечетями. Новая же часть центра плавно переходит в промзону и спальные районы социалистического образца.

Достопримечательностей в Сараево много, и не все они находятся в центре города. Если у вас есть время, стоит посетить расположенную к северу от центра олимпийскую деревню или старую крепость Вратник, стоящую на отвесной скале в самом узком месте ущелья, на восточной окраине города. По склонам окружающих Сараево гор много видовых точек, ну а западные кварталы, при всей своей серости и безликости, содержат памятники времён Боснийской войны и осады Сараево, в том числе знаменитый «Тоннель надежды» под аэропортом. На осмотр города нужен хотя бы день. Вместе с музеями можно провести тут и два дня.

Как добраться [ править ]

На самолёте [ править ]

Аэропорт Сараево принимает около 10 рейсов в день. Лучшие стыковки — у Turkish Airlines (Стамбул) и Croatian Airlines (Загреб). Ещё несколько европейских компаний (Lufthansa, Austrian Airlines, сербский JAT) летают в Сараево один раз в день.

Как добраться: в аэропорт ходят автобусы Centrotrans. Проезд стоит 5 марок (2018); автобусы ходят, в среднем, каждый час. Они едут по проспекту Zmaja od Bosne и объезжают центр против часовой стрелки — также, как трамваи. Утверждается, что сесть в автобус можно на любой остановке городского транспорта по маршруту. Городской транспорт к аэропорту не подъезжает, однако маршрут троллейбуса 103 проходит по улице Bulevar Mimar Sinana в полукилометре от терминала. Выйдя из здания, забирайте левее к выходу с территории (она огорожена глухим забором), переходите дорогу и углубляйтесь в жилой квартал, двигаясь примерно в том же направлении до следующей поперечной улицы: днём при наличии карты этот путь не составит никаких проблем, в темноте может быть не очень уютно. Троллейбус ходит каждые 10-15 минут, действуют обычные городские билеты (1.60 марок в киоске или 1.80 марок у водителя), в пути около получаса. Троллейбус следует по левому берегу реки с конечной на площади Austrijski trg. Таксисты известны своей наглостью: поездка в центр должна стоить 15-20 марок, но будьте готовы торговаться.

На поезде [ править ]

По состоянию на осень 2017 года международных поездов в Сараево нет. Дважды в день ходят «экспрессы» (поезда Talgo) на Мостар–Чаплину и Зеницу–Добой–Баня-Луку. Есть ещё несколько пригородных, не больше 3-4 пар поездов в день.

На автобусе [ править ]

Если вы путешествуете по Балканам, то, скорее всего, приедете в Сараево именно на автобусе. Прямые маршруты есть по всем направлениям: Загреб, Сплит, Дубровник, Белград, Подгорица — каждый из них 2-4 раза в день, в пути 7-8 ч. Все маршруты в Сараево живописны, но весьма утомительны.

В городе два автовокзала: упрощённо, один боснийский, а другой — сербский, но всё, как это обычно бывает на Балканах, перемешано. Например, автобусы в Белград ходят (независимо) с обоих автовокзалов.

На автомобиле [ править ]

В Сараево начинаются два из двух боснийских автобанов, но довольно быстро они переходят в обычные двухполоски. От Белграда 260 км, от Загреба 360 км (по пути будет Баня-Лука), от Дубровника 220 км, от Подгорицы 240 км.

Транспорт [ править ]

В Сараеве шесть трамвайных маршрутов, пять троллейбусных и довольно много автобусных. Весь транспорт находится в ведении GRAS (Gradski saobraćaj Sarajevo), на сайте есть маршруты и расписания, но только на боснийском — вам нужен раздел Redovi vožnje. Оплата талончиками, которые следует компостировать при входе в транспорт. Талончик на одну поездку стоит 1.60 марок в киосках и 1.80 марок у водителя. Если вы делаете пересадку, нужно пробить новый билет. Должны быть также билеты на день (5.30 марок) и на 10 дней (37.20 марок); продают их, скорее всего, в тех же газетных киосках.

Трамваи ходят по главной городской магистрали, проспекту Zmaja od Bosne, огибая центр по кругу: в восточном направлении по набережной, а в западном – по улицам Mula Mustafa Bašeskija и Maršala Tita. Наиболее полезен трамвай № 3, курсирующий каждые 5-7 мин. Более редкий трамвай № 1 (каждые 20-30 мин) связывает центр с вокзалом. Остальные трамваи ходят ещё реже и вам, скорее всего, не понадобятся. Маршрут № 3 работает с 5 утра до полуночи. Трамваи были одной из составляющих европейской помощи Сараево, поэтому на улицах города можно увидеть целый музей старых машин.

Троллейбусы почему-то имеют трёхзначные номера и встречаются только на левом берегу реки.

Необыкновенный город Сараево

Площадь Голубей, центр исторического турецкого района Башчаршия, в котором сосредоточено туристическое Сараево:

Фонтан на Голубиной Площади. Если из него выпьешь, то обязательно вернёшься в Сараево.

Одна из главных улиц Башчаршии. Вездесущие мечети. Сегодня Сараево это конечно мусульманский город. Сербское Восточное Сараево находится на территории Республики Српски (административно и культурно другая часть Боснии и Герцеговины) и во всех смыслах является отдельным городом.

Впрочем, несмотря на это на главном проспекте Сараево оно объявляется местом встречи культур Востока и Запада.

Конечно, у этой страны огромная общая история. Вечный Огонь на проспект Маршала Тито посвящён памяти воевавших во Вторую мировую войну. В Боснии Тито пользуется почётом и проспект не переименован.

Мечеть Гази Хусрев-бег – прямо в центре Башчаршии и её можно посетить.

Ещё одна большая мечеть на окраинах Сараево – я её сфотографировал из окна подъезжающего автобуса. Как форпост ислама в Европе, Босния получает вливания из стран Персидского Залива – то и дело я замечал какую-нибудь табличку, объясняющую, скажем, что “эта мечеть построена на деньги Эмирата Катар”.

Овощной рынок Маркале в самом центре – на улице Мула Мустафа Башеские. Мой хостел был буквально в следующем доме от него. Этот рынок печально знаменит тем, что в ходе осады в 1995 году сербы очень кровопролитно обстреляли его, что привело около 70 жертвам. Кровавые фотографии обошли мир и послужили непосредственным поводом для возобновления бомбардировок НАТО по сербским позициям. Это в свою очередь заставило сербов пойти на мирные переговоры – которые закончились Дейтонским мирным соглашением в конце 1995 года. Сербы впрочем заявляют, что взрывы на рынке Маркале были организованы самими босняками, чтобы вызвать сочувствие мирового сообщества. Эта версия конечно не выносит никакой критики. Но это ещё один пример того, как легко умелая пропаганда может заставить людей верить во что угодно, а особенно в то, во что им самим очень хочется верить.

Если попытаться взобраться вверх на горку от Голубиной Площади – к так называемому Жёлтому Бастиону – то первым делом натыкаешься вот на это кладбище. Тут похоронены босняцкие жертвы войны. Я так понял, что часть монументов символически представляют жертвы геноцида в Сребренице и других местах.

В центре кладбища – могила Алии Изетбеговича, лидера босняков-мусульман во время войны 1992-1995 годов. Впрочем, отношение к нему в Боснии неоднозначное – хоть он и был неоспоримым национальным лидером, после войны он запятнал своё имя коррупцией.

Сам Жёлтый Бастион:

Наверху бастиона имеется такое вот приятнейшее кафе:

Из которого открывается захватывающий дух вид на Сараево:

В центре предыдущей фотографии видно необыкновенное здание в мавританском стиле. Вот оно крупным планом. Это Вьечница – построенная австро-венграми ратуша Сараево, которая ныне стала Национальной Библиотекой.

Внутри Вьечницы, необыкновенный главный зал:

Вьечницу разбомбили во время осады Сараево, она горела вместе с содержавшимися в ней документами много дней. С присущей эмоциональностью об этом повествует табличка у входе. Обратите внимание на язык: “сербские преступники”, “исчезли в пламени”, “помните и предупреждайте”.

Речка и Южное Сараево от входа в Вьечницу.

Именно из Вьечницы возвращался наследник австро-венгерского трона эрцгерцог Франц-Фердинанд, когда в 1914 году Гаврило Принцип в упор застрелил его. Это произошло на этом самом месте. Машина с эрцгерцогом ехала по набережной справа и повернула здесь в сторону центра города. Если придерживаться точной хронологии, то это было уже второе покушение на эрцгерцога в этот день – первое произошло на пути в Ратушу, но закончилось неудачей.

Вид с Латинского моста на место убийства:

По первоначальному плану машина эрцгерцога должна была возвращаться в его резиденцию по узким улицам через центр города. Но из-за того, что утром произошло первое покушение – на этой карте оно отмечено красным взрывом – было принято решение изменить маршрут, так как охрана боялась второго покушения. Информация об изменении маршрута не была своевременно доведена до шофёра эрцгерцога, об этом ему сообщили только тогда, когда он повернул на улицу Франца Иосифа на этой карте.

Тогда шофёр остановился и стал разворачиваться – и место его остановки оказалось прямо перед Гаврилой Принципом. Которому оставалось только достать пистолет и застрелить эрцгерцога и его жену.

Машина у музея, на которой можно покататься, если у кого есть желание почувствовать себя Францем-Фердинандом или его женой. Она стоит на том самом месте.

Музей “Сараево 1914” – вход в него виден на предыдущей фотографии. Вот они, семеро заговорщиков. Все они были расставлены на разных местах на набережной. Гаврило Принцип не был среди них главным. Тот факт, что именно его имя вошло в историю – это случайное стечение обстоятельств. По тогдашним законам Австро-Венгрии его не могли казнить, так как ему было только 19 лет. Он умер от туберкулёза в тюрьме 4 года спустя.

В центре музея “Сараево 1914” – эти фигуры Франца Фердинанда и его жены Софии. Их брак был морганатическим, то есть София не стала бы императрицей вместе с ФФ. Тогдашний император был очень недоволен этим браком. Это был её первый официальный визит с мужем.

Как сказал Черчилль, “Балканы производят больше истории, чем они могут потребить!” В самом центре Сараево открыта выставка про геноцид в Сребренице. Вообще в Сараево полно зданий, несущих следы осады. Одно из них находится прямо рядом с католическим кафедральным собором в центре:

Выставка про Сребреницу находится в здании прямо рядом с ним:

Это совершенно опустошающая выставка и само событие не поддаётся человеческому пониманию. Приведу лишь две фотографии оттуда. Анклав Сребреница по условиям резолюции ООН объявлялся “безопасной зоной”. Босняки, что укрывались там, были разоружены, взамен ООН гарантировало им безопасность. На месте за это отвечал голландский батальон. В конечном итоге в силу ряда факторов батальон не смог или не стал защищать босняков, когда сербы заняли Сребреницу, мирное население было просто передано им. Сербы методично расстреляли 8000 мужчин.

На базе батальона были обнаружены такие вот сделанные миротворцами надписи. Которые иллюстрируют их настрой и отношение к местным жителям.

Я присоединился к экскурсии по выставке. Сегодня Сребреница находится в Республике Српской (часть БиГ, контролируемая сербами). На этой фотографии – босняцкая женщина, которая едет в Сребреницу 10 лет спустя, чтобы посетить посвящённые годовщине геноцида мероприятия. Многие полицейские, которые охраняют эти мероприятия – те же люди, что осуществляли геноцид 10 лет назад. Этим фотограф объясняет выражение лица этой женщины, которая узнаёт многих из них.

Примерно в 5 километрах к западу от центрального Сараево находится ещё одна мрачная военная достопримечательность. Это так называемый Музей Туннеля. Во время осады сербами Сараево был полностью отрезан от остальной территории боснийских мусульман. В одной точке однако боснийская территория была очень близка и отделялась только аэродромом. Достаточно рано в ходе войны этот аэродром был передан под контроль ООН и через него осуществлялись гуманитарные поставки в Сараево. Однако условием этой передачи было то, что ООН должна была сохранять нейтралитет. Тогда сараевцы какими-то неимоверными усилиями вырыли под аэродромом подземный туннель длиной примерно 1 километр. Он был замаскирован и выходил с обеих сторон в подвалы жилых домов. Вот так выглядит один из выходов (внешний):

А это территория, под которой шёл туннель. Второй выход кажется в фиолетовом доме примерно по центру:

Сегодня начало туннеля можно посетить. Большая его часть впрочем закрыта – всё-таки он шёл под территорией аэропорта. Впрочем ООН о нём всё-таки знала, но закрывала на него глаза.

Туннель эксплуатировался постоянно. Знали о нём судя по всему и сербы, но не штурмовали его, поскольку надеялись, что через него мусульмане постепенно покинут Сараево. Кроме того, судя по всему и сербское, и мусульманское командование по-видимому неплохо зарабатывало на нём – разница в ценах на продукты и всё остальное по обе стороны туннеля была гигантская.

Туннель низкий – примерно 1м60. Наш гид – который сам был 1м62 – говорил что именно для таких как он там труднее всего, потому что высокие люди просто вынуждены пригибаться, а он всё время врезается в потолок.

Сараево впрочем это не только мрачные военные места. Сегодня там много развлекательных заведений, а практически весь центр полон кафе, чаёвен и продавцов мороженого. Это Куча Севдаха, историческое кафе, в котором когда-то танцевали разодетые танцоры – до сих пор иногда по вечерам там устраиваются представления.

Zlatna Ribica – то есть Золотая Рыбка – исключительно атмосферное кафе неподалёку от Вечного Огня.

И наконец немного о боснийской еде. Начать нужно с культового здесь кушанья. Это чевапчичи. Хоть они и распространены по всем Балканам, происходят они именно из Боснии и считаются здесь практически национальным блюдом.

Хотя разнообразие мясных блюд конечно не ограничивается чевапчичами:

Гуляш в ресторане “Двери”:

Боснийский кофе в кафе Джирло. Помимо кофе в турецком стиле – с детальными объяснениями, как именно его нужно пить – там приносят ещё медовую воду. Некоторые боснийцы не любят пену, которая образуется наверху кофе – для того, чтобы её снять, подаётся ложка. Конечно не пьют жижу на дне. Собственно кофе находится посередине кофейной ёмкости, и именно его и стараются налить в чашку.

lavagra

Живущим, жизнью насладиться здесь (Г.Ю.Цезарь)

Сараево – город с плохой кармой, но хорошими перспективами

Последнее время европейцев с завидной регулярностью пугают тотальной исламизацией. Плохо или хорошо это понять сложно. Зато можно на примере самой мусульманской европейской столице увидеть как это выглядит. Речь идёт о Сараево.

Столицу Боснии и Герцеговины уже более пяти столетий делят между собой боснийские мусульмане, хорваты-католики и православные сербы. К сожалению, история города очень неоднозначна. Достаточно вспомнить, что всего чуть больше 20 лет назад этот город три года находился в осаде и кровь здесь лилась каждый день.

Теперь в Сараево мало, что напоминает о той междоусобице. Фактом лишь стала тотальная исламизация города, в который после войны не вернулось более половины населения, а на место сербов и хорватов съехались боснийские мусульмане. Наверное, у Сараево плохая карма, правда, местные жители думают иначе. Но попробовать разобраться во всём самому и побывать здесь однозначно стоит. Хотя бы уже ради того, чтобы понять, что представляет собой европейская столица, где мечетей и минаретов значительно больше, чем церквей и соборов.

Во время нашей весенней поездки по Боснии и Герцеговинеу меня были большие планы на Сараево. Я собирался исследовать его бывшие олимпийские объекты, подняться к разбомбленной во время войны бобслейной трассе (некогда одной из самых больших в Европе), осмотреть город с высоты окрестных гор, посетить парочку из бывших австрийских фортов. Но затем пришла идея, пользуясь случаем, сгонять в Черногорию и, в виду отсутствия времени, все планы по столице Боснии и Герцеговины пришлось перекраивать. В итоге, мы пробыли в Сараево немногим более нескольких часов. Понятное дело, что впечатления получились смазанными.

И всё же я не смог упустить шанс и не побывать в городе, который за свою долгую историю был всегда на границе разных миров и религий. За что, кстати, не раз страдал. Новый Дамаск, Европейский Иерусалим, Босна-Сарай, Врхбоска – все эти название в истории Сараево совсем не случайны. Они словно вехи его не простой истории.

Когда-то здесь располагались земли сербских князей Павловичей. Но считается, что город основали именно османны. Они и правили им почти пять столетий.


5.

Лишь в 1878 году после отчаянных боёв Сараево захватили австрийские войска. По сути в составе Австро-Венгрии город пробыл всего-то 40 лет, но за это время его облик кардинально поменялся. Архитектурные следы той эпохи видны и сейчас на каждом шагу.

Именно тогда город стал мультинациональным и открытым разным верованиям. Среди прочих здесь жила большая община евреев, полностью уничтоженная в годы Второй Мировой войны.

А к моменту развала Югославии население города перевалило за полумилион. Последняя боснийская война радикально изменила облик города. Погибло более 10 тысяч горожан, а больше половины его населения навсегда покинула этот город. Не хочу даже пытаться разбираться в том конфликте. Религиозная ненависть всегда слепа и безжалостна, при этом неважно мусульмане, православные или католики ей подвержены. В той войне все религии показали своё истинное звериное лицо.

И всё же этот город выдержал и выстоял годы невзгод. Современный Сараево – это очень динамично развивающийся город. Кажется, он пытается в ускоренном темпе нагнать то время, которое было потеряно в ходе военных действий и долгого периода восстановления. Ведь до 1992 года Сараево носил имя “балканского Детройта”. Здесь располагались крупнейшие предприятия Югославии, среди которых особенно выделялся автомобильный завод, выпускавший Фольксвагены и местные подделки под Фиат с громким названием “Юго”.

После долгих лет разрухи и разорения город опять начинает набирать свою мощь. Здесь явно крутятся большие деньги. Строятся новые производства, возводятся жилые массивы, активно ремонтируются старые дома. Конечно, помогает Евросоюз, но одним из главных нынешних спонсоров этого города является Турция. Недаром новые мечети здесь растут, как грибы после дождя.

Турки занимают и львиную долю среди туристов в этом городе. Понятное дело, чувствуют они себя здесь очень вольготно.

Сараево отлично адаптировался к новым реалиям и явно метит в лидеры всего Балканского региона. И это удивительное преображение явно показывает, что карма кармой, а перспективы у боснийской столицы есть.

Мы прогулялись по его главным улицам. Особенно нам понравились местные траваи.

Не забыли заглянуть на по-восточному колоритный крытый базар. От обилия на его прилавках закружилась голова.

Съели по какому-то местному деликатесу рядом со знаменитым Латинским мостом. Тут всегда полно туристов.

Мост вроде ничем не примечателен, но именно рядом с ним произошло судьбоносное убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда революционером и сербским националистом Гаврилой Принципом.

Цепочка событий, начатая простым студентом-националистом, полностью перевернула мир и стала причиной смерти миллионов людей. Наверное, каждый здесь побывавший должен почувствовать нечто особенное. Мы, правда, ничего такого не заметили. Мост, как мост, коих в здешних краях тысячи.

Ещё мы проехались по главной магистрали города – улице со странным названием Змея. Более она известна, как „аллея Смерти“.

В годы боснийской войны здесь прицельным снайперским огнём были убиты более четырёхсот горожан. Эта улица легко простреливалась с окрестных вершин, которые почти все были под контролем боснийских сербов. Правда, есть версия, что стреляли именно боснийцы-мусульмане, чтобы вызвать в городе ещё больший страх и ненависть. Впрочем в трактовках тех событий много нестыковок, лжы и пропаганды.

Религия – страшное оружие, но настоящая вера может творить чудеса. Сараево возродился из того ужаса и на данный момент это, действительно, приятный город с красивыми людьми.

Я убедился в этом, когда мы решили немного отдохнуть на его главной исторической площади Башчаршия.

Место это особенное. Людей здесь всегда много. Причем как иностранцев, так и местных жителей.

Я попытался немного разглядеть их. Посмотрите, именно так выглядит мусульманская Европа.

Девушки в хиджабах здесь не редкость. Мусульманки умеют их носить с особенным изяществом. И всё же их не больше, чем на многих улицах Нью-Йорка или Парижа.

На Балканах люди открытые и доброжелательные.

Любят тупить в телефонах.

Гулять с детьми.

Здесь помнят Тито, хотя и относятся к нему по разному.

Любят сидеть в уличных кафе.

А ещё здесь помнят о войне.

Сотни и даже тысячи могилы молодых людей по соседству навряд ли дадут об этом забыть. И ведь совсем не важно, кто они были по национальности и вероисповеданию.

Люди Сараево, как, наверное, и всей Боснии с Герцеговиной настолько рады этому миру и наступившему спокойствию, что готовы приветствовать каждый Божий день.

Война очищает и это я очень хорошо почувствовал в Сараево – городе с плохой кармой, но большими перспективами на будущее.

P.S. Подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке, а также в Инстаграме. Смотрите все прибалтийские новости в ТравелБлоге. Cледите за моими путешествиями по Прибалтике и во всем мире! Заходите, подписывайтесь, читайте, комментируйте.

Posts from This Journal by “Босния и Герцеговина” Tag

Требине – родина сербского национализма

Этот город в Боснии и Герцеговине знаком далеко не каждому. Его называют часто городом вина, солнца и платанов, стараясь не вспоминать его…

Почитель – во что мусульмане превратили европейский город!

На реке Неретве в Боснии и Герцеговине в нескольких десятках километров от Адриатического моря есть городок Почитель (Počitelj). Его прошлое и…

Текие Благай – как выглядит спа-отель для странствующих босяков и бомжей-философов

Нынешний отельный бизнес практически не мыслим без СПА-услуг. Водные расслабляющие процедуры в купе с максимальным уровнем комфорта номеров…

Мостар – последний почти полностью разрушенный и восстановленный город Европы.

Любой, кто побывал в Боснии и Герцеговине знает, что есть здесь один город, который просто нельзя не посетить. Речь идёт о Мостаре. Всему миру…

Легендарные места Боснии или по следам боевой славы Броза Тито

Босния – страна с сильно заниженным потенциалом интересных достопримечательностей. Мостар и Сараево ещё могут похвастаться вниманием…

Горы, которые построили инопланетяне, или развод по-боснийски

Так уж получилось, что в Боснии нет памятников мирового значения. Нет здесь и курортов, собирающих тысячи отдыхающих. Да, здесь есть удивительно…

lorien22

Записки из подполья

Сараево – самая колоритная столица Балкан

Пора потихоньку рассказывать про Сараево. Я уже писал раньше, что прогулку по столице Боснии абсолютно невозможно распланировать. Город манит тебя в разные скрытые улочки, буречные и чевапичные, заброшенные дома и дворцы, мечети, церкви, синагоги, парки, крепости, горы. Пожалуй это первый раз после Иерусалима, когда я увидел такое разнообразие всего на квадратный метр (недаром Сараево часто называют Восточным Иерусалимом). “Город-Калейдоскоп” – вот, пожалуй, лучшее определение, которое я могу дать одному из самых загадочных городов, в котором мне довелось побывать.

В прошлый раз мы оставились на выходе из Национального музея Боснии и Герцеговины – http://lorien22.livejournal.com/334578.html. Попробую все-же сохранить хоть какую-то линеарность, поэтому идем дальше по главной улице (имени маршала Тито, разумеется), к центру города.

Знаменитое здание парламента, которое разбомбили во время Боснийской войны. Выглядит мрачновато, но хоть отреставрировано. А напротив отбабахали здание торгового центра.

Сразу видно – в последние годы здесь другая жизнь

Ну а дальше начинаются контрасты

Эта часть улицы выполнена под влиянием австро-венгерской империи

Типичные такие монументальные европейские здания

И на зданиях разлчиные рельефные украшения. Эдакий орнаментальный барокко.

Однако очень быстро и османское влияние дает о себе знать

Чем-то неуловимо напоминает Болгарию. В Софии тоже такой “восточно-западный микс” – http://lorien22.livejournal.com/287333.html, однако Сараево все-таки более колоритный.

Еще немного Австро-Венгрии. Рядом очередной хаос, более современный, а-ля башня Торни в Хельсинки – http://lorien22.livejournal.com/246388.html

Проходим мимо парка с монументом погибшим во время войны детям

Дальше – городской рынок.

Дальше – мультикутурализм трех религий. Кафедральный собор.

И бывшая медресе, а нынче музей Гази Хусрев-Бега

Гази Хусрев-Бег был османским правителем Боснии между 1521-1541 годами. Именно в его эпоху было иницировано грандиозное строительство в Сараево. Хусрев-Бег возвел в городе хамам, школу исламского мистицизма, хан Мориц-а, медресе, мечеть, библиотеку

Безистан (длинный рынок)

Акведукт, знаменитый деревянный фонтан (Себиль), символ города.

И многое многое другое. Все эти сооружения носят общее название ВАКФ.

Однако к этим местам мы еще вернемся. А пока вернемся к собору.

Напротив собора находится еще одна красивая церковь, ортодоксальная

А посредине находится парк, и в нем (дело шло во время Евро-2016) установили огромный экран, чтобы все желающие могли посмотреть футбол – абсолютно бесплатно. Рядом есть ларек с пивом, но отовариваться в нем ты не обязан. Приходи себе на Ферхадию (так называется пешеходная часть главной улицы), и наслаждайся.

Еще немного прекрасных австро-венгерских домов на Ферхадии

И любопытных скульптур

Доходим до знаменитой точки встречи всех культур (обратите внимание, пятая надпись справа – на иврите)

И сворачиваем к моей гостинице. Надо все-таки рюкзак скинуть и немного передохнуть)

Жил я чуть выше собора примерно в пяти минутах в гору от главной улицы. По дороге мне попалась еще одна любопытная церковь.

И замечательное здание музыкальной академии с арфой на шпиле

Улицы тут очень колоритные

А дома вообще почти как в Хельсинки – http://lorien22.livejournal.com/249444.html. К сожалению многие из них нуждаются в срочном ремонте

А некоторые вообще находятся под угрозой полного разрушения – настолько, что под ники даже строго рекомендуют не ходить

Но я запрет проигнорировал. Слишком уж прекрасные дома.

Самые прекрасные я обнаружил на соседней улице.

Особенно лестница меня поразила. Даже не знаю чем.

Это, как выяснилось, музей XIV зимних олимпийских игр.

Находится в ужасном состоянии. Однако рядом на улице дома начали реставрировать, может и до музея доберутся.

Башенка мне на удивление напомнила наши в Иерусалиме – одну на Усишкин, вторую в Ромеме – http://lorien22.livejournal.com/294622.html

В этом доме располагается британское посольство. Может поэтому его и отремонтировали.

Рядом расположен и самый оригинальный паб Сараево, “Золотая Рыба”.

Очеь красивый у него внутренний интерьер. Почти как у ирландских пабов – http://lorien22.livejournal.com/222315.html

Я выпил тут пивка, и дошел-таки до гостиницы. Пожалуй тут и остановимся. Вообще-то я планировал написать совсем другой пост, но в этом прелесть Сараево – город ведет тебя за собой, и тебе остается лишь следовать за ним, и изучать его тайны. Продолжение следует.

Читать еще:  Визовый центр Исландии
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Сараево
босн. Sarajevo , тур. Saraybosna
Мосты Сараево
Полезная информация
Население 275 524 чел.
Телефонный код +387 33
Часовой пояс